Трагическая столица трагической империи (Вена)

       Старой Вены не существует. Не существует не только Вены Моцарта, но даже Вены Шуберта. Современный центр Вены и его дальние окрестности (я жил километрах в семи от центра, и здесь то же самое) архитектурно и по духу больше всего напоминает Питер: дворцы с музеями и доходные дома в стиле модерн. Только река не входит в это великолепие: когда-то Вена была отделена от меандрированного Дуная заливными лугами, а сейчас Дунай спрямили и он проходит в паре километров от исторического центра. Старая планировка улиц сохранилась, но теперь все эти узкие улочки застроены пяти-шестиэтажными домами. Вена окружена горами, но из центра их не видно – их видно только с моста через Дунай. Не видно ниоткуда даже важнейшей достопримечательности Вены – собора Святого Стефана. Высоченные доходные дома загромождают его со всех сторон – с куцых площадок перед ним взгляд, фактически, упирается в его стену. Только имперский дворцовый комплекс Хофбург, давящий своими мрачными красками, формами и статуями, можно увидеть на расстоянии.

 

Весь центр Вены застроен высоченными доходными домами
Небо между домами можно разглядеть с трудом
В некоторых переулках даже днем приходится включать свет

 

Давящий Хофбург
Собор святого Стефана можно увидеть только с такого ракурса
Даже рабочие -- и те мрачные

 

Квинтэссенция венского ужаса -- памятник какому-то Венскому бургомистру

 

Одна из немногих сохранившихся старинных улочек
Однако с другой стороны эта же улочка выглядит не так стариннно
Модерновые дома изобилуют арками и проходами

 

Более симпатичны районы вокруг Венского кольца -- линии бульваров, проведенной в чередине XIX века на месте городских укреплений.

Там центр города, туда не надо...
Сад вокруг ратуши - пожалуй, самое красивое место в центре города
Дом музыки ночью

     Вена – на удивление космополитичный город. Кафе и рестораны: классические венские, итальянские (их чуть ли не больше, чем венских), турецкие (т.н. «кебаб-хаусы, где продают известную нам шаурму), китайские, вьетнамские… В районе, где я жил (около главного вокзала), полно женщин в длинных юбках закрывающих волосы платках, а на площадке перед ратушей какие-то сербы или хорваты режутся в карты. Испитых бомжей у станций метро, кстати, не меньше, чем в Москве. По-английски говорят почти все, по крайней мере в сфере обслуживания. Даже официантка-вьетнамка во вьетнамской забегаловке в моем отдаленном районе периодически переходила на английский, когда у меня возникали затруднения. Продавец колбасок на центральной улице Вены (вау, какие колбаски, до сих пор жалею, что взял только одну) общался со мной по-немецки (ибо я с ним так заговорил), но каждую фразу повторял по-английски.

     Современная архитектура Вены, пожалуй, даже интереснее, чем старая.

Деловой центр Вены. Безлюююдный...
Жилой дом где-то недалеко от центра...

 

     Cafe culture в вене сохранилась. В венских кафе можно сидеть часами, ничего особо не заказывая и никто тебя не гонит. При этом никто особо не галдит, и вообще, весьма уютно.

     Если обходить все достойные музеи Вены, в ней нужно провести минимум неделю. Я могу записать себе в актив только императорскую сокровищницу, музей императорского столового серебра + музей императрицы Елизаветы + императорские покои, музей города Вены и собор святого Карла (интерьеры которого изуродовали лифтом, чтобы немощные туристы могли подняться под купол полюбоваться фресками). Что приятно – в музеях выдают аудиогиды с четким произношением. Хотя в императорской сокровищнице были, по-моему, исключительно русские, русскоязычный аудиогид там краткий – ради получения полной информации пришлось пользоваться английским.

     В музее истории города делать откровенно нечего (разве что смотреть на оригиналы статуй со Святого Стефана, которые упрятали туда от дождя). А вот императорская сокровищница – очень достойное место. Императорские короны, самый большой в мире обработанный изумруд, ордена с брильянтами, золотое шитьё… Самое интересно, что под все эти блескучести (и, особенно, коронационные мантии) аудиогид рассказывает об истории Вены, Священной Римской Империи и Австро-Венгрии.

     Что касается императрицы Елизаветы… Судя по портретам и фотографиям – красивая и интересная женщина. Фотографии здесь изрядно искажены по сравнению с оригинальынми портретами и отпечатками. Но даже с оригинальных портретов считать мне ее не удалось, что смущает меня до сих пор…

Елизавета Баварская перед замужеством
Елизавета, императрица Австрии
Елизавета, императрица австрии после коронования королевой Венгрии
Елизавета Австрийская

     Дочь Масимилиана II Баварского, добившегося самостоятельности Баварии, за что Баварцы его уважают до сих пор. Сестра чёкнутого Людовига II Баварского, отстроившего несколько а-ля средневековых замков (в частности, всемирно известный Нойшвайнштейн), покровительствовавшего Вагнеру, любившему кататься зимой по полям на санях, продолбавшего королевство и умершего при загадочных обстоятельствах.

Максимилиан II Баварский -- отец Елизваеты
Людовиг II Баварский -- брат Елизваеты
Кронпринц Рудольф -- сын Елизаветы
Максимилиан I Мексиканский -- брат Франца-Иосифа

 

     Сама Елизавета, вышедшая замуж по любви в 16 лет за молодого Австрийского императора Франца-Иосифа («любовь не вздохи на скамейке, а катаклизмы возле трона…»), и оказавшаяся в состоянии перманентного нервного срыва… Уехавшая на два года на Майорку и вернувшаяся оттуда статной и уверенной в себе женщиной… Красавица с волосами до пят, посвящавшая по несколько часов в день уходу за ними и за своей фигурой, занимаясь на гимнастических снарядах… Женщина, сохранившая после четырех родов талию 50 сантиметров… Не вмешивалась в политику, но убедила мужа провести «венгерскую компенсацию», в результате чего Австрия стала Австро-Венгрией, а они стали королем и королевой Венгрии. Мать наследного принца Рудольфа, подцепившего где-то сифилис, закрутившего роман с 15-тилетней истеричкой, обрюхатившего её и застрелившегося, когда та умерла после неудачного аборта (в музее говорят, вместе покончили с собой…). Всю жизнь писала депрессивные стихи… Старушка, носившая траур после смерти сына и запрещавшая себя фотографировать… Носила траур 11 лет, носила бы и дольше, если бы не какой-то итальянский анархист, вонзивший ей нож в сердце во время одной из ее многочисленных поездок. Когда получила ножом в сердце, даже не поняла, что ранена – спокойно продолжила свой путь на пароход, где и потеряла сознание. В общем, готовый сценарий для мифа, который и не замедлил возникнуть (хотя при жизни она мало кого инетерсовала).

 

Франц Иосиф вскоре после свадьбы
Франц Иосиф в форме фельдмаршала на портрете
... и в жизни
Видимо, что-то подобное можно было повесить в Праге за две кроны в 1914 году

     А на рабочем столе у императора Франца Иосифа стоял огромный портрет жены с распущенными волосами. Жена тем временем скиталась по морям. Ох, нелегко было императору – лоскутная империя, то ли 12, то ли 22 языка. Император, якобы, сначала давил всякие национальные движения, потом, якобы, научился договариваться и, якобы, снискал тем самым уважение. Интересно, откуда же тогда взялось Гашековское «каждый может за две кроны повесить у себя нашего престарелого императора…». Брат его, Максимилиан, науськанный французами и подзуживаемый женой, отправился в Мексику, где принял императорскую корону (черт ее знает, откуда она там взялась). Через пару лет французы его не поддержали, жена отправилась в Европу за помощью – тут то его и казнили. Жена, надо отдать ей должное, нисколько не была этому рада, а, наоборот, свихнулась. В общем, «презренье к ближнему у нюхающих розы ничем не лучше, но честней гражданской позы…» (И. Бродский, поёт А. Мирзаян).

На главную